韩浩月
资深文化评论人
没有东西吃被饿着，那种体验是极度令人心慌的，尤其是对于我们这个有着漫长且痛楚的饥饿记忆的民族，饿肚子是最难忘却的噩梦。作家路遥的作品中有着深刻的“饥饿情结”，他的自传体小说《在困难的日子里》所描写的饥饿体验令人感同身受。同样，作家杨显惠所著《夹边沟记事》，对饥饿更是有着触目惊心的描写。
作为生于1970年代初农村的人，我赶上了饥饿的尾巴。我出生之前，大人们都在吃糠咽菜，我的父亲经常带他的兄弟们，去田野里四处搜索一切可以下腹的东西，比如槐树叶。出生之后，状况已有所改观，我开始有记忆的时候，已经可以偶尔吃上一顿麦子做的煎饼，但锅里的汤永远是稀薄的，汤水里有一个纱布包，包里有一个拳头大的白米饭团，那是给5岁以下孩子吃的，我永远记得那个饭团的香味。
上初中的时候，粮食基本够吃了，但因为珍惜粮食，家长做饭时，都习惯地从深藏在内室的米缸里，挖一瓢米之后再倒半瓢回去。也没吃早餐的习惯，到了课间操的时间，我饿得前心贴后背，就挨个翻女同学的课桌，偷吃女同学带的午饭。初中三年，没少偷吃女同学的粮食，也没少挨女同学的骂。
现在已不存在缺粮食吃的问题了，这从一条被广为传播的新闻就可以看得出来：我国每年浪费粮食800万吨，够两亿人吃一年。这些粮食，应当不包括高档饭店包房里众多没吃多少就被倒掉的山珍海味吧。从高档饭店，到普通饭馆，再到家庭饭桌，每天都有吃不完的粮食、菜肴被倒掉，偶尔也觉得心疼，但没办法，吃不完怎么办？不倒掉怎么办？那种“吃多少、做多少”的用餐理念，在中国压根就没有市场，人们仿佛被饿怕了，就是要通过浪费，才能抵消骨子里那长久的饥饿恐慌记忆。
许多人请客吃饭爱面子，总是点超出全桌人食用范围的饭菜，菜不够吃对于请客的人来说，是个很尴尬的事情。一些留有饥饿记忆的人，完全采用报复性吃喝的方式，来满足口欲腹欲，不顾日渐隆起的大肚腩，也不管因此持续增长的“三高”。我不忍心对这样的人提出批评，这是一种心理上的缺失，是一种无法遏制的心理补偿。除非个人愿意通过节食、素食来调节身体健康，谁愿意对另外一个人爱吃爱喝提出意见呢？
我们的饥饿记忆尤其明显地体现在孩子身上。家长捧着饭碗追着孩子喂，直到把孩子喂出了厌食症，对于食物方面，只要孩子提出要求，家长无不乐意满足。我曾经对孩子说，“你这么不爱吃饭，完全就是没饿着的缘故，扔沙漠里饿上三天，给你根骨头你都能把它生吞了”。类似的话，想必不少家长都说过，可又有几个孩子相信家长们会这么做？
这是个肚满肠肥的时代，许多人的肚满肠肥，不仅来自于食物过剩，也来自于欲望不断的蒸腾，有的人明明已经“饱”了，可还在不停地掠夺，比如“小官大贪”，这些官员会被饿到吗？他们的薪资、补贴不够用吗？贪污了几千万、几亿为何还不知足？追根究底，还是与他们自身或者遗传自先辈身上的饥饿记忆有关，他们是如此恐慌，哪怕腰缠万贯，也总担心有一天会挨饥受冻。
上述这些话，由“饥饿24小时”的话题引起，想要参与这项活动，有必要理解我们的饥饿史，我们的饥饿心理。现在我们面临的一个比较幸福的状况是，参与这个活动，是“享受”饥饿，是出于公益的目的“体验”饥饿，当你无法容忍的时候，完全可以终止，而非像以前那样，无望地看着土地。
有必要去体验一下“饥饿24小时”，因为在大量的粮食被浪费掉的同时，还有不少人（包括儿童）因为饥饿而营养不良，体验饥饿并有所行动，不仅可以帮助别人，更可以促自己内省——我们不能永远生活在饥饿记忆里，该是真正走出饥饿阴影的时候了。
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